Кто грызет корни растений: 7 вредителей из-под земли с фото и описанием

Каких только вредителей не встретишь в наших огородах! Листогрызущие и сосущие, выедающие цвет и вгрызающиеся в плоды, срезающие будто бритвой нежные стебли рассады и объедающие корни плодовых деревьев. Они летают, ползают, проделывают ходы в земле, питаются, откладывают яйца — в общем, живут своей обычной жизнью, при этом доставляя массу хлопот. Но одна из категорий особо отличается своей неуловимостью и способностью нанести значительный урон. Это вредители, живущие в почве.

Самыми распространенными почвенными вредителями в наших огородах являются личинки капустной, морковной и луковой мух, медведка, проволочник, личинка майского жука. Бороться с ними сложнее, чем с наземными. Почвенных вредителей не соберешь руками, не стрясешь с ветки и не опрыскаешь отравой. А раз за разом проливать почву ядохимикатами себе дороже. При этом чаще всего подземные жители повреждают корни и основание стебля, фактически обрекая растение на погибель.

Но это не значит, что огородники опустили руки и смирились с потерями. Предлагаем поближе познакомиться с вредоносными обитателями почв, чтобы найти оптимальные способы защиты и пореже с ними встречаться (а лучше вообще никогда).

Медведка грызет корни растений

Она же — земляной рак. Она же — сверчок-крот. Этого прожорливого вредителя знает и побаивается практически каждый огородник. Большое насекомое, которое роет ходы и передвигается под землей, летает, хорошо плавает и стрекочет по ночам. Взрослая особь может достигать 5-6 сантиметров в длину. Выглядит медведка и ее потомство так:

И взрослые насекомые, и их личинки всеядны. Они поедают все, что встречают на пути: семена, корни, корнеплоды, стебли, червей, других насекомых. Наибольшую опасность медведка представляет весной, в период высадки рассады и ее адаптации на постоянном месте. Пока сеянцы не «схватились за землю», любое повреждение корня может привести к гибели.

Признаки медведки в огороде:

• увядшие растения,
• на грядке появляются небольшие насыпи и отверстия в земле — ходы медведки,
• в теплых местах (на навозной или компостной куче, в теплицах или хорошо прогреваемых солнцем участках) можно обнаружить выпирающие земляные кочки. Это гнезда медведки, в каждом из которых бывает до 400 яиц,
• ночью раздается стрекот (как у кузнечика).

Отпугиваем и уничтожаем медведку

Пожалуй, у каждого огородника свои отношения с медведкой. Кто-то ее и в глаза никогда не видел, а кому-то приходится буквально отвоевывать рассаду у вредителя. И если на одном участке достаточно приманки с пивом для отлова нескольких особей, то на другом не обойтись без биологических препаратов или даже ядохимикатов.

Что касается отравы, то против медведки применяют препараты на основе диазинона: «Гром», «Медветокс», «Землин», «Баргузин» и им подобные. Есть и приманки с привлекательным для вредителя запахом и вкусом, содержащие малатион («Фенаксин+») или имидоклоприд («Рембек»). Инсектицид «Актара» используют для борьбы с медведкой двумя способами:

1. один миллилитр препарата растворяют в пяти литрах воды. В этом растворе два-три дня выдерживают семена кукурузы и высаживают по периметру грядки с рассадой. Медведка может съесть как сами отравленные зерна, так и кукурузу, которая из них вырастет. До появления третьего листочка яд в кукурузе будет действовать.
2. В литре воды разводят 1,5 грамма препарата и в полученной суспензии смачивают корни рассады перед высадкой в грунт.

Для смачивания корней применяют и другой препарат — «Престиж» (10 миллилитров на 1 литр воды).

Но все-таки мы советуем рассматривать для борьбы с медведкой ядохимикаты только в крайнем случае, когда вредителя много и есть ощущение, что ничего не помогает. В качестве альтернативы существуют биопрепараты, безопасные ловушки, агротехнические приемы, направленные на отпугивание вредителя.

Биологические препараты против медведки

Самым безопасным и экологичным средством против медведки считается диатомит садовый. Этот натуральный порошок на основе кремния попадает на тело насекомого и буквально вытягивает из него влагу. В итоге вредитель погибает. Использовать его очень просто: при посадке в каждую лунку равномерно засыпают по 2-3 ложки порошка. Чтобы обезопасить уже высаженные растения, делают углубления вокруг растения и насыпают порошок туда.

Второй вариант биологической защиты — препараты на основе энтомопатогенных грибов метаризиума и боверии. Эти грибы паразитируют на почвенных вредителях, буквально прорастая внутри них, а для людей и домашних животных опасности не представляют. Казалось бы, вот оно — идеальное решение. Однако не будем забывать, что почвенные грибы — это живые организмы. Для питания и размножения им нужны подходящие условия. Кроме того, стоят грибные препараты недешево, но способных к прорастанию спор полезного грибка в них мало — большинство препаратов сильно замусорены. Поэтому любознательные огородники-испытатели самостоятельно выращивают метаризиум и боверию, и у кого-то получается.

У нас на сайте есть несколько статей о самостоятельном выращивании полезных микроорганизмов. Например, Как вырастить боверию из покупных биопрепаратов. Почитайте, если интересно.

Оказывается, корни некоторых растений являются ядовитыми для медведки. К таким относится многолетний люпин многолистный — тот самый разноцветный люпин, который мы выращиваем для красоты на клумбах, который растет по краям дорог и заполоняет заброшенные участки. Посадкам, которые окружены люпином, медведка досаждать не будет. Главное, не забывать, что защитным барьером от медведки будет служить именно многолетний многолистный люпин. Однолетние люпины, которые мы выращиваем в качестве сидератов, не содержат токсичных веществ и не работают против медведки.

Ловушки на медведку

Если люпин уже не посеешь, биопрепараты недоступны, а пестициды неприемлемы, остается только одно — отлавливать и отпугивать медведок. Наиболее эффективными нам показались два вида ловушек: на пиво и на навоз.

Пивная ловушка работает в течение всего сезона. Устраивается она довольно просто: в землю под углом вкапывают стеклянную пивную бутылку с остатками пенного, горлышко прикрывают сухой травой и засыпают землей. Медведка, прокапывая ход, идет на притягательный запах пива и в итоге оказывается в бутылке. Время от времени бутылки освобождают от попавшихся вредителей. Ловушку ставят вновь, а любителей хмельного напитка скармливают птицам.

Ямки с навозом — это ловушка осенняя. В местах скопления медведки специально делают небольшие углубления и укладывают туда навоз. Медведка любит теплые местечки. Естественно, для зимовки она предпочтет уютные навозные домики. Но в морозный денек придет хитрый огородник и разворошит уютное гнездышко. Медведки замерзнут, а корни рассады весной останутся целыми.

Что медведке не по нраву

Наконец, самый гуманный способ борьбы с медведкой заключается в том, чтобы не допустить ее к своим грядкам. Просто создать такие условия, в которых медведке некомфортно. Пусть ищет себе другие места обитания!

Никому не нравится запах камфоры, и медведке тоже. Если заливать ходы медведки или просто проливать грядки мыльно-камфорным раствором, насекомое предпочтет ретироваться. Раствор готовится следующим образом: в литре теплой воды разводим 20-40 миллилитров жидкого мыла или 50 граммов натертого хозяйственного мыла. Когда мыльный раствор остынет, тонкой струйкой вливаем в него 100-120 миллилитров камфорного спирта (продается в аптеке, стоит копейки). Все хорошо перемешиваем и доливаем водой до 5 литров.

Как и многие другие вредители, медведка не любит запахов бархатцев и календулы. Выращивая эти цветы вместе с культурными растениями, можно большую часть вредителей отпугнуть. Не нравится медведкам и такое декоративное растение, как рябчик императорский. Так почему бы не украсить им периметр участка? Есть мнение, что мыши и кроты этот рябчик тоже не жалуют.

Существует еще одно растение, рядом с которым медведка селиться не желает. Это сорняк под названием Галинсога (лат. Galinsoga). Конечно, разводить его на своих грядках никому не посоветуешь — здорово разрастается, повсюду распространяя семена. Но если своевременно подрезать растения, не давая им цвести, то и сорняк может стать отличным помощником в борьбе с медведкой.

Капустная муха вредит крестоцветным культурам

Когда вянет капуста, самый вероятный виновник сей беды — личинки капустной мухи. В конце мая (во время цветения сирени) в наших огородах объявляется очередная не особенно приметная мушка. Весенняя капустная муха. Она долго летает над грядками, присматривает щели, трещинки, комочки рядом с недавно высаженной рассадой, чтобы отложить туда яйца. Примерно через неделю на свет появляются голодные личинки. Для них уже готов и стол, и дом — корни и нижняя часть стебля капусты. «Малыши» начинают питаться, а мы — подсчитывать потери.

Чуть позже (в конце июня) активизируется капустная муха летняя. Ведет она себя так же, как и весенняя родственница. Только летает намного дольше, до самого сентября. Получается, что наша капуста всегда под угрозой — будь она ранняя или поздняя, на стадии рассады или уже взрослым растением. А самыми уязвимыми являются нежные виды капуст — цветная, брокколи, пекинская. Вредители всегда выбирают самое вкусное.

Как выглядит капустная муха и ее личинки

Серая малюсенькая мушка (от 5 до 8 миллиметров в длину) сама питается на дикорастущих цветах. А вот ее личинки — желтовато-белые, толстые червячки — вгрызаются в капустные корешки или крестоцветные корнеплоды — редис, репу, редьку, дайкон. И если повреждения корнеплодов мы обнаружим, когда выдернем очередную редиску для салата, то на капусте присутствие непрошенных гостей заметно не сразу.

Признаки поражения капусты личинками капустной мухи:

• растение опускает листья, вянет, становится бледнее. Поначалу может восстанавливаться после полива, но через какое-то время полив перестает помогать,
• капуста останавливается в развитии, а листья приобретают серо-фиолетовый оттенок,
• постепенно нижние листья начинают желтеть, и растение погибает.

К сожалению, те растения, на которых наблюдаются подобные симптомы, обречены. Их придется выдернуть и внимательно осмотреть — мы, скорее всего, обнаружим вредителей на корнях и в стебле капусты. Спасать будем оставшихся в надежде, что до них личинки капустной мухи еще не добрались.

Меры борьбы с капустной мухой

Итак, если вредитель уже обнаружен на грядке, мы удаляем все погибающие растения и начинаем борьбу за оставшиеся. Что можно предпринять:

• отгрести от каждого кустика немного земли и засыпать новой, одновременно окучивая растения. Сверху холмики желательно присыпать золой или табачной пылью. А выбранную из-под капусты землю лучше отнести подальше от капустных грядок и пролить мыльной водой.
• полить растения под корень раствором малатиона. Это вещество содержится в препаратах «Карбофос», «Алиот», «Фуфанон-Нова», «Искра-М», «Карбоцин». Рабочий раствор готовим из расчета 20 граммов препарата на 10 литров воды. На каждый куст потребуется 250-350 миллилитров раствора.
• использовать препараты диазинона, о которых говорилось выше. 10 миллилитров любого из перечисленных средств разводим в 5 литрах воды. Проливаем капусту под корень (150-200 миллилитров на каждое растение).

Вот такая у нас получается картина. Борьба с капустной мухой требует достаточно трудоемкой работы, шутка ли — заменить землю под каждым экземпляром. Альтернатива немногим лучше — фосфорорганические пестициды, которые не следует применять слишком часто. И вредители приобретают устойчивость, и лишние токсины в огороде ни к чему. Поэтому мы в очередной раз поем дифирамбы профилактике и призываем всех действовать на опережение.

Защищаемся от капустной мухи заранее

Тем более, что в случае с капустной мухой, профилактические меры довольно просты. Например, мульчирование. Мы уже упоминали, что муха предпочитает откладывать яйца в комковатую почву. Не нужно предоставлять ей такой возможности. Замульчируем грядки! Опилки, щепки, трава, резаная бумага — любая мульча будет лучше, чем ничего. Но наиболее эффективно работает картон.

За зиму из любых картонных коробок вырезаем круги диаметром 20-30 сантиметров и делаем в каждом прорезь до середины. При высадке рассады капусты нам останется только подложить картонный кружок под каждый сеянец и плотно прижать к земле. Даже если капустная муха и отложит яйца на картон, они не попадут в почву и погибнут под действием солнца.

Второй вариант — укрытие. Конечно, весь сезон укрывать капустные грядки не будешь, но уберечь молодую рассаду от весенней мухи можно. В этом деле помогают большие пластиковые бутыли с отрезанным дном. Пока летает муха (на протяжении мая), капусту можно спокойно держать под бутылками. Для защиты взрослых растений применяют специальную сетку, через которую насекомому не пробраться.

Что еще? Многие огородники после высадки рассады на грядку опудривают листья и почву под растениями смесью золы и табачной пыли. Это нехитрое средство отпугивает не только капустную муху, но и крестоцветную блошку. А зола еще и подкормкой служит. Один минус у этого способа — покрытие нужно восстанавливать после каждого полива.

Наконец, можно дезориентировать муху с помощью запаха. Посадите среди капусты чеснок, укроп, календулу или бархатцы — ни один вредитель резкие запахи не жалует.

Если вы не выращиваете капустную рассаду, а покупаете ее, учитывайте, что личинки капустной мухи могут попасть к вам вместе с посевным материалом. Поэтому перед высадкой в грядку обмакните корешки растений в земляную болтушку с инсектицидом, например, с «Террадоксом». Готовится она путем перемешивания земли (1,2 килограмма), 8 граммов инсектицида и 200 миллилитров воды.

Проволочник (личинка жука-щелкуна) — пожиратель корнеплодов

Его называют вредителем новых огородов и кислых почв. Желто-бурый и жесткий, словно проволока, червячок портит картофель, морковь, другие клубни и корнеплоды, проникает и поднимается вверх по стеблю бахчевых культур, повреждает декоративные луковичные растения. К сожалению, о существовании этого вредителя огородники (особенно новички) узнают пост-фактум — во время сбора урожая, когда видят картофелину, испещренную ходами, или съеденную морковку, из которой вылезает сытая желтая гусеница.

Растения, которым вредит проволочник, обычно не погибают. Они могут отставать в росте, могут цвести хуже, чем здоровые собратья, но никаких особенно заметных признаков присутствия вредителя на них не обнаружишь.

Как избавиться от проволочника

Проволочник живет в стадии личинки очень долго — до 5 лет. Цикл его развития и количество линек зависят от условий окружающей среды и могут приостанавливаться, например, при засухе. Поэтому победить проволочника раз и навсегда не получится. С ним придется бороться несколько лет. Но хорошая новость в том, что искоренить эту личинку можно экологически чистыми, щадящими способами, не прибегая к помощи химикатов.

Первым простым, но трудоемким приемом будет осенняя и весенняя перекопка. Проволочник живет только в контакте с почвой, на поверхности быстро гибнет. Кроме того, из-за своей яркой окраски он очень заметен, а потому личинки легко выбрать по время вспашки.

Второй эффективный способ борьбы с проволочником — это посев горчицы белой в качестве сидерата. Проволочнику очень некомфортно жить в присутствие горчицы, так что за несколько сезонов чередования картофельных посадок с горчичными вредитель уйдет.

Против проволочника, предпочитающего кислые почвы, работает и известкование. Раз в 3-4 года в грядки вносят золу, доломитовую муку, мел или известь-пушонку, одновременно улучшая состояние почвы и изгоняя вредителя.

Регулярное внесение в почву (к примеру, в лунки при посадке картофеля) биопрепаратов на основе почвенного гриба метаризиума прекрасно защищает клубни, луковицы и корнеплоды от этой прожорливой личинки.

Есть и хороший народный рецепт отпугивания проволочника от картошки. В 10 литрах воды разводят 2 столовые ложки березового дегтя (продается в аптеке) и замачивают посадочный картофель около получаса. Точно таким же составом проливают картофельные грядки после всходов.

Личинки луковой мухи съедают луковицы раньше нас

Лук перестает расти, луковые перья наклоняются к земле, вянут, теряют окраску, а затем и вовсе засыхают… Это признаки поражения луковой мухой. Выдернув одну такую луковицу, вы наверняка обнаружите, что корешков у нее практически не осталось, а внутри луковки орудуют маленькие белесые червячки.

О луковой мухе у нас есть подробная статья: Луковая муха: чем обработать лук, чтобы избавиться от нее. Почитайте, там есть все, что нужно знать огороднику, о борьбе с этим злостным вредителем.

Личинка майского жука (хруща) объедает корешки

Толстые желтоватые гусеницы в форме буквы С — личинки майского жука — такие же прожорливые, как медведки. В сутки личинка съедает пищи больше своего веса. Цикл развития у майского жука длительный, в личиночной стадии насекомое живет три-четыре года. И если в первый год личинка еще может питаться гниющими остатками, то двух- и трехлетки переходят на диету из корней живых растений.

В садах и огородах хрущи предпочитают нежные корни земляники и клубники. Очень любят полакомиться корешками малины, смородины и плодовых деревьев, особенно молодых саженцев. С неменьшим аппетитом вредитель набрасывается на рассаду, корнеплоды и клубни.

Результаты «работы» личинки хруща не отличаются от признаков жизнедеятельности капустной мухи или медведки. Растение вдруг начинает отставать в развитии, увядать, засыхать, его легко выдернуть из почвы. Раскапывая почву под погибшим кустиком или саженцем можно обнаружить виновника на месте преступления.

Химические и биологические препараты против майского жука

Что можно сделать, когда личинки уже показали себя во всей красе и были обнаружены? Вариантов немного. В тех случаях когда до плодоношения еще больше месяца или, наоборот, период сбора плодов завершен, можно протравить вредителя инсектицидами. Химические средства для борьбы с личинками майского жука — это те же самые препараты против почвенных вредителей с диазиноном («Валлар», «Землин», «Террадокс» и др.), с пиретроидами («Антихрущ») или с тиаметоксамом («Актара» и ее аналоги).

Второй вариант — более дорогой, но и более безопасный — применение биопрепаратов. Один из них — «Немобакт»- содержит живую культуру хищной нематоды Steinernema carpocapsae (Weiser), которая паразитирует на почвенных вредителях и способна убить личинку майского жука за три дня. Энтомопатогенные грибы метаризиум и боверия тоже справляются с хрущом. Попав на вредителя, споры этих грибов прорастают, заражая «хозяина» смертельной болезнью.

Совсем другое дело, когда мы знаем, что в нашем районе майские жуки есть, в огороде есть (или могут быть), но растения еще не высажены. Тут мы можем сделать все возможное, чтобы, во-первых, взрослые особи не могли отложить яйца в грядки, а во-вторых, чтобы личинки не смогли добраться до вкусных корешков.

Хрущам вход запрещен: как отпугнуть майского жука

Если появление майского жука в вашем огороде — это разовое явление, лучшим способом защиты от него будет мульчирование. Самка предпочитает откладывать яйца на голую плотную землю, замульчированные посадки ее не привлекают.

Давно замечена нетерпимость майского жука к азоту. Поэтому посадочные ямы для плодовых деревьев и кустарников за 3-4 месяца до высадки обильно проливают раствором аммиачной селитры (200 граммов на 10 литров воды). Этот способ можно использовать под зиму.

В лунки при посадке земляники заливают разведенный в воде керосин — 1 столовая ложка на 10 литров.

Добавление биопрепаратов с полезными грибами (метаризиумом и боверией) в лунку при посадке любых растений обеспечит естественную защиту от личинок майского жука.

А когда хрущ является настоящим бедствием, а вырастить собственные овощи или ягоды хочется, огородники высаживают рассаду «в мешочках». Берут кусочки тонкого спанбонда и оборачивают корешки растений. Для клубники и плодово-ягодных саженцев можно с этой же целью использовать мешковину.

Личинка майского жука плохо ползает по агроволокну, а вот мелкие корешки через него пробиваются и растения находят питание. При последующей перекопке грядки агроткань можно выбрать, а мешковина со временем разлагается.

Морковная муха — виновник червивой морковки

Кто ест морковь в земле? Кто портит прекрасный овощ своими извилистыми ходами и черными червоточинами? Это проделки личинок морковной мухи.

Первый лет морковной мухи наблюдается весной, когда температура воздуха устанавливается на уровне +15-17°С. Примерно в это же время начинает цвети яблоня и рябина. Через 25-30 дней как только у моркови появится два настоящих листочка, самки мух начнут откладывать яйца в почву рядом с будущими корнеплодами. Кладка продолжается долго, в течение 50 дней. Если в это время стоит жара и засуха, а всходы моркови достаточно редки, и почва быстро просыхает после полива — нам повезло. Большая часть яиц иссохнет на солнце. Из оставшихся яиц в течение недели вылупятся личинки и устремятся прямиком к юному морковному корешку, который будут грызть около трех недель.

Но это была только первая серия санта-барбары. Завершив питание, личинка окукливается и дает нам второе поколение. Начиная с середины июля и до самого сентября морковная муха повторяет свой цикл развития. Куколки второго поколения будут зимовать в почве или переедут к нам в погреб вместе с морковкой.

Сама морковная муха и ее личинка выглядят вот так:

А морковь, поврежденная морковной мухой, так:

Первые признаки жизнедеятельности личинок заметны на ботве. Листья поврежденной моркови приобретают темно-фиолетовый оттенок, или начинают желтеть и сохнуть. Обычно повреждения морковной мухой становятся заметны во второй половине лета, когда мы уже начинаем выдергивать первые сочные корнеплоды в салаты. И дети любят похрустеть молодой морковкой. Как тут использовать химикаты? Никак. Поэтому для защиты от морковной мухи рекомендуем воспользоваться средствами из статьи: Как избавиться от морковной мухи без химии: 10+ рабочих рецептов.

Корневые фитопатогенные нематоды — почвенные вредители №1

Всех вышеперечисленных вредителей можно считать безобидными ангелочками, по сравнению с теми, которых мы оставили напоследок. Речь о корневых нематодах — многочисленных, невидимых, вездесущих и опасных. Нематоды — это микроскопические круглые черви, древнейшие обитатели почв. Там, где есть почва, есть и нематоды. Другое дело, что их насчитывается десятки тысяч видов, встречаются среди них и хищные, и безобидные. Но нам сейчас интересны те, что паразитируют на растениях.

Корневых нематод невооруженном глазом не разглядишь. Они очень мелкие, до 2 миллиметров в длину. А четко определенные, специфичные симптомы поражения нематодой отсутствуют. Только галловые нематоды выдают себя, образуя шарообразные наросты на корнях растений. В других случаях культуры могут быть чахлыми, угнетенными, с малым количеством плодов или вообще без них. Мы подозреваем какие-то болезни или нехватку питательных элементов, стараемся следовать всем правилам агротехники, проводим профилактику, подкармливаем — а результата нет.

Нематоды не только опасны сами по себе. Они ко всему прочему являются переносчиками заболеваний растений — патогенных грибков и вирусов. А поскольку черви — это нам не гусеницы, привычные инсектицидные препараты на них не действуют. Что же мы можем предпринять, чтобы не допустить заражения почвы нематодой, или снизить ее численность?

Методы борьбы с корневыми нематодами

В первую очередь, необходимо соблюдать севооборот. Нематоды чаще всего встречаются на культурах, из года в год выращиваемых на одном и том же месте. Это земляника, картофель, другие пасленовые (перцы, томаты, баклажаны). Даже если у вас небольшой участок или одна теплица, высаживайте после основных культур сидераты, чтобы севооборот все же происходил.

Во-вторых, нематоды не любят растения семейства крестоцветных, особенно горчицу. А значит именно ее следует высевать в качестве сидерата. А при посадке засыпайте в лунку горчичный порошок — половину стакана на растение. Некоторые виды нематод не переносят бархатцы. И если где-то не получается поддерживать севооборот (скажем, в теплицах), постоянно выращивайте там бархатцы вместе с томатами или перцами и заделывайте их вегетативные части в землю после сбора урожая.

Некоторые биопрепараты помимо своих основных функций обладают и нематоцидной активностью. Например, препараты на основе авермектинов («Фитоверм», «Актофит», «Акарин») или препараты, содержащие бактерии Bacillus thuringiensis («Битоксибациллин», «Лепидоцид») и Bacillus pseudomonas («Аидис»). Существует так же несколько биологических препаратов, специально созданных для борьбы с нематодой:

• «Немацид КС»,
• «Энтонем»,
• «Нематофагин»,
• Микорад Nemato 3.1

Однако, надо понимать, что ни одним из этих препаратов полностью уничтожить нематод не удастся. Скорее, снизить их численность и сдержать развитие настолько, чтобы они не мешали получению урожаев.

Почвенные вредители создают огороднику кучу проблем, которые не всегда можно решить за один дачный сезон. Работа по созданию неблагоприятных условий для их жизни длится годами. Надеемся, что наша статья поможет быстрее и эффективнее справиться с этой задачей. Желаем всем успехов и больших урожаев!