Карликовые яблоневые деревья — особенности сортов и выращивания

Приземленное. Плодоносит осенью. Крона уплощенная, округлая. Высота растений, репродуцированных на семенных подвоях – до 2,5 м, на клоновых – 1,5–2,0 м. Завязи образуются на молодых и прошлогодних побегах.

Плоды небольшие, мякоть сочная и кисло-сладкая. Лежкость – не более 60 дней.

Плодоносит спустя 2-3 года, после привития. С дерева собирают не более 130 кг. Высокая зимостойкость. Поражаемость паршой – среднего уровня. Продолжительность сезонной вегетации 160 дней.

Братчуд. Крона плоская, округлой формы. Высота растений, выращенных на семенных подвоях, достигает 2,8 м, на вегетативных клоновых сеянцах — не более 2.0 м.

Плоды формируются на молодых и годовалых приростах, имеют средние размеры, со слабо-сочной мякотью, кисло-сладкого вкуса. Лежкость высокая – минимум 140 дней. Урожай собирают спустя 3-4 года, после проведения прививки.

Одно растение продуцирует до 120 кг плодов. Хорошо переносит морозы и частично поражается паршой. Плохо переносит высокие температуры. Яблоня Братчуд относится к сортам зимней селекции.

Подснежник. Зимний сорт. Листва плоская, горизонтальная. Высота растений, выращенных на семенных подвоях 1,5-2,0 м, а выращенных на клоновых подвоях – не более 1.5 м. Плодоношение происходит на приростах прошлых сезонов и молодых побегах.

Яблоки набирают до 160 г. Сердцевина плотная, кисло-сладкая, сочная и высокого вкусового качества. Плоды хранятся не более 120 дней. Растения плодоносят через 3–4 года после прививания. Урожайность – 80-90 кг.

Высокая морозоустойчивость. Карликовые яблони этого сорта на 8–9 году снижают периодичность производства плодов. Устойчивость перед паршой – высокая.

Подготовка почвы. Высаживать дерево лучше весной, когда земля прогрелась, а почки на деревце еще находятся в состоянии покоя. Карликовая яблоня лучше растет на черноземах, среднесуглинистых и супесчаных грунтах, с 1.5-2-х метровыми горизонтами расположения почвенных вод.

Саженцы можно размещать на склонах и в местах с непродолжительным (5-6 часов) солнечным освещением. Осенью проводят зяблевую, максимально глубокую перекопку грунта и в зависимости от физико-химического состава участка производят известкование или внесение ферментированного органического компоста.

Весной в почву добавляют минеральные комплексы, содержащие соединения калия, фосфора и обязательно кальция и завершается процесс культивацией грунта на глубину 12-15 см.

Посадка саженцев. Перед высадкой корень выдерживают 12-24 часа в прохладной воде. Потом копается яма 50х50 и глубиной 70 см. Верхний слой земли откладывается, а в посадочное место помещают 6-7 кг органического перегноя и ¼ выбранной земли.

Далее, в яму выливается 20-40 л воды и в образовавшуюся смесь помещается яблоня карликовая, на глубину, обеспечивающую нахождения места прививки, на 3-4 см, выше уровня земли.

Подземную часть засыпают оставшейся землей и слегка ее уплотняют. После чего из почвы формируют невысокий – 10 см – приствольный валик по периметру ямы. На образовавшуюся, приствольную зону, можно дополнительно насыпать тонкий слой перегноя.

А при жаркой погоде мульчировать открытую почву нарезанной соломой, сеном или опилками. Эти ингредиенты будут препятствовать испарению влаги из посадочного грунта и впоследствии послужат подкормкой дереву.

Корневая система карликовых яблонь залегает на небольшую глубину (до 70 см) и при сильных ветрах не в состоянии удержать дерево в горизонтальном положении. Следует воспользоваться специальными опорами – кольями или шпалерами, которые поддержат штамб неподвижным и позволят растению укорениться на новом месте.

Первые 3-5 лет дополнительная опора обязательна, также следует следить за плотностью почвы приствольной зоны, исключая глубокую культивацию грунта. В местности с постоянными ветрами садоводам рекомендуется выращивать растения с низким штамбом или кустовой формы.

При посадке нескольких саженцев применяется схема 2х2 м или в линию, тогда опору будет легче изготовить.

Весенние работы. Если у высаженных саженцев еще не активировались почки, можно провести обрезку, незначительно укорачивая ветки. В эти же сроки нужно провести упреждающую обработку фунгицидами против гнилостных грибов и бактерицидов, побелить штамбы и основания скелетных побегов. Установить на стволе липкие ловушки против личинок насекомых и паукообразных.

Почва приствольного пространства должна быть всегда влажной, а после выпадения осадков или искусственных поливов обязательно выполняется поверхностное рыхление и мульчирование.

В зависимости от плодородных характеристик грунта подкормка проводится азотно-аммидными или минеральными комплексами.

Уход за деревьями летом. За сезон вегетации деревья поливают 3-5 раз, необходимость орошения зависит от погодных условий, характеристик грунта и стадий вегетации растений.

Поливы проводятся: до цветения, в период опыления, и в фазе начала развития плодов. На супесчаных почвах достаточно 20-40 л воды на растение, на суглинках – 40-60 л. После полива грунт вокруг дерева рыхлится, а при высоких температурах покрывается мульчей.

После появления завязей проводится внекорневая подкормка. Деревья орошаются слабыми растворами мочевины. Корневые подкормки проводятся дважды, в фазе созревания плодов, с интервалом 2-3 недели. Используется настой свежего куриного помета – 1:20 или коровьего навоза – 1:10. Норма расхода 10 л на дерево.

В течение летнего периода следует следить за проявлениями инфекций или вредителей и применять фунгисиды, инсектициды или акарициды. Пораженные болезнями и вредителями плоды, листья и побеги удаляются с растения, и проводится дезинфицирующая обработка поражённых участков дерева.

Осень. Нужно провести подкормку калийно-фосфорными удобрениями. В 10 л воды растворяют 15 г калийного удобрения и 30 г двойного суперфосфата. Данного объема достаточно для подкормки одного дерева.

Минеральное обогащение грунта поможет растению восполнить запасы веществ, затраченных на формирование плодов. В этот период использование азотных удобрений противопоказано.

Обрезка. Этим мероприятием начинается каждый вегетационный сезон и стартует оно, когда деревья находятся в состоянии покоя. Удаляются сломанные, поврежденные морозом, пораженные инфекциями и нарушающие, культивируемую крону, ветви.

Сразу после весенней посадки дерево обрезают до 60 см, производя срезание на почку, противоположную месту прививания. К осени дерево сформирует 4–5 крепких скелетных ветвей, а самый верхний из побегов станет проводником, растущим почти вертикально.

В июле следующего сезона, сформированный проводник, срезается на 20-30 см от места нарастания на почку, напротив годичного среза, что помогает выдерживать предельную вертикальную направленность проводника. Другие побеги – не менее 4 – обрезаются на 20 см, от основания.

Все боковые ветви служащие помехой образованию скелета дерева срезаются не менее чем на три листа. Побеги второго порядка укорачиваются на один лист от области их основания.

Последующие годы работы выполняются в той же последовательности: обрезается проводник, удаляются приросты ветвей скелета, срезаются отрастающие веточки, укорачиваются плодоносящие веточки.

После сбора урожая проводится санитарная обрезка, с обработкой садовым варом срезов веток Ø более 6 мм. Убираются сухие, инфицированные, нарушающие форму кроны и поломанные побеги. После осенней обрезки можно готовить деревья к зимовке.

Приствольный круг укрывают массивным слоем перегноя, а после снегопадов можно соорудить вокруг штамба сугроб и дерево будет сохранено от морозов.