ПолезноУход

Морозобоины на яблонях и других плодовых деревьях: как лечить стволы и ветки

Морозобоины на яблонях и других плодовых деревьях: как лечить стволы и ветки

Механизм возникновения морозобоин

Сами по себе морозобоины не являются чем-то смертельным для растительных культур. Даже с такими повреждениями плодовые деревья будут цвести и давать урожай на протяжении сезона. Однако посадки значительно потеряют в декоративности и станут легкой добычей для патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей.

Обширные трещины в древесной коре – это идеальное пристанище для вредоносных насекомых, грибковых спор и других патогенных микроорганизмов. Они уютно устроятся под потерявшей целостность корой, переживут там холода, а затем начнут активно размножаться. Причем вы даже не сможете заметить их на раннем этапе, поскольку под толщей растительной ткани не увидеть следов жизнедеятельности паразитов.

Причины появления морозобоин

Морозобоины на яблонях и других плодовых деревьях: как лечить стволы и ветки

Морозобоины зачастую проявляются во второй половине зимнего периода. Именно в это время температурные скачки сильнее всего. При этом внутренние защитные силы плодовых деревьев начинают снижаться, поскольку они уже готовятся к весеннему пробуждению. Так что посадки становятся все более уязвимыми перед внезапными заморозками и повреждениями коры.

Опаснее всего температурные перепады для молодых саженцев (которым не более 2 лет). На таких деревьях побеги растут крайне быстро, из-за чего не успевают в достаточной мере окрепнуть. Их кора значительно более тонкая, чем у взрослых собратьев, не всегда достаточно вызревшая, так что морозобоины они получают с легкостью даже при незначительных скачках температуры.

Лечение подпреваний

Корневая шейка, у косточковых культур это уязвимое место и если хоть чуть-чуть заглубить ее при посадке, то в богатые на снег зимы и прохладные весны не позволяющие быстро испаряться влаге могут привести к подопреванию этого важного места. Особенно часто страдают молодые косточковые деревья и если высажены они в заниженном месте.

Иногда подопревание как царапина на руке, заживает само собой, а иногда очаг подопревания большой, довольно заметный. Первый признак того что поплохело деревцу это обилие корневой поросли и если это корневая поросль подвоя то совсем дело плохо, видно деревце само на себя решило руки наложить и вырастить дикарь взамен культурного сорта.

Попробуйте сделать прививку типа мостика, не удаляйте эту поросль, выберете самые толстые (штук восемь), заточите их окулировочным ножом как учитель замачивает грифель карандаша, и воткните в весеннее или летнее время (июль) под кору выше корневой шейки и чем-нибудь зафиксируйте, хоть простой изолентой, главное чтобы покрепче. Вполне возможно, что деревце удастся спасти, но лучше его в дальнейшем перенести на иной подковой, переокулировав или перекопулировав.

Морозобоины на яблонях и других плодовых деревьях: как лечить стволы и ветки

В чем опасность трещин

Проблема морозобоин в том, что успешное излечение растения не гарантирует того, что при очередном температурном перепаде не появятся новые повреждения, и всю терапию придется начинать заново.
Обычно повторные деформации коры появляются в тех же местах, где ранее уже трескалась кора. Это связано с тем, что те ткани, которые образуются на повреждении растения, гораздо тоньше здоровой коры. Процесс полного восстановления дерева занимает долгое время, так что самостоятельное лечение, например, поврежденной коры яблони или груши – это не гарантия того, что теперь дерево сможет противостоять температурным перепадам.

Образование так называемого морозобойного хребта, возвышающегося над ровной поверхностью ствола, занимает не один год. Постепенно дерево сформирует нарост достаточной толщины, который избавит растение от проблем с перепадами температур.

Только после того, как дерево само сможет затянуть рану и нарастить хребет на повреждении, трещины перестанут появляться. Со временем и сам хребет станет гладким и незаметным на поверхности древесной коры.

Однако описанный сценарий – это, скорее, редкость. Гораздо чаще прогнозы для пострадавших от морозобоин деревьев менее благоприятные:

  1. Обычно в повреждение от мороза успевает попасть грибковая спора или парочка вредоносных насекомых.
  2. Попадание на поврежденную поверхность возбудителей инфекции вызывает подавление регенеративной функции камбиального слоя. Именно поэтому трещина становится очагом воспаления и рассадником болезней.
  3. Заражение начинается уже в тот момент, когда морозобойный хребет более или менее сформировался. Через рану, которая не зарастает, гниль начинает проникать в глубинные ткани ствола.
  4. Инфекция доходит до самой сердцевины основания, а уже оттуда она расходится по всем тканям растения: к побегам, листовым пластинам, корням и т. д. Постепенно дерево заболевает, а затем гибнет.

Общее описание и фото

Морозобоины или морозные трещины – это повреждения на штамбах и крупных ветках деревьев, проявляющиеся в виде продольных разрывов древесины и коры различной длины и глубины. Существует несколько версий для объяснения этого явления, но наиболее правдоподобными выглядят две из них:

  1. Повреждения возникают из-за чрезмерного напряжения древесины, вызванного значительной разницей между ее радиальной и тангенциальной деформацией вследствие охлаждения. Дополнительно возникновению разрывов способствует расширение содержащейся в центральной части ствола воды.
  2. Менее вероятная причина – различное влияние перепада температур на внутренние и внешние слои древесины, что приводит к большему сжатию и последующему травмированию последних.

Последствия морозобоин для деревьев могут быть плачевными: повреждается проводящая система ствола, нарушается система транспортировки питательных веществ и влаги, а в трещине нередко заводятся вредители. Если же урон невелик, то дерево самостоятельно справится с бедой – в теплое время года трещина «схлопнется», а активно развивающийся камбиальный слой затянет поврежденное место.

Профилактические меры

Любую болезнь проще предупредить, чем лечить. С морозобоинами на деревьях то же самое. Конечно, полностью защитить посадки от пагубного воздействия температурных перепадов у вас не получится, но если вы будете следовать следующим рекомендациям, вы значительно снизите риск возникновения морозобойных трещин на растениях:

Морозобоины на яблонях и других плодовых деревьях: как лечить стволы и ветки

  1. Сажайте плодовые деревья в тех зонах сада, где повышенная влажность и морозный воздух будут влиять на их кору меньше всего.
  2. Выбирайте для посадки только морозоустойчивые сорта (особенно если вы живете в холодном регионе).
  3. Обязательно белите штамб и скелетные ветви деревьев известковым составом в осенний период.
  4. Закрывайте стволы растений плотной мешковиной, лапником или газетной бумагой (понадобится несколько слоев). Это необходимо для того, чтобы защитить растительную ткань от излишнего нагрева.
  5. Вносите подкормки только по мере необходимости. Перекорм (особенно азотистыми составами) приведет к тому, что древесина активно растущего дерева просто не успеет подготовиться к зиме, холода значительно ударят по ней и приведут к появлению ранних морозобоин.
  6. Молодые саженцы высаживайте так, чтобы их прикорневая шейка возвышалась над грунтом. Это нужно для нормального развития растения и укрепления его защитных функций перед наступлением холодов.

Ожеледь

Резкое понижение температуры после оттепели приводит к образованию на стволах и ветвях сплошного ледяного слоя – ожеледи, или гололеда, толщина которого может достигать 3–5 см.

ожеледь

Ожеледь

Под действием ожеледи ломаются ветви, сучья, стволики молодых деревьев. Ею повреждаются хвойные и лиственные породы в лесных и городских насаждениях.

Наименее устойчивы к ожеледи белая акация, вяз, дуб, клен остролистный, шиповник, ясень.

Как лечить морозобоины на фруктовых деревьях

Если вы заметили зимой, что на плодовых деревьях появились морозобоины, то не спешите сразу же принимать какие-то спасительные меры. Вам придется потерпеть до наступления весны, поскольку все лечебные работы можно проводить только в теплое время года.

Существует несколько способов, помогающих бороться с последствиями морозобоин:

  • замазывание;
  • бороздование коры;
  • компрессы из щавеля;
  • оборачивание повреждения.

Замазывание предполагает предварительную зачистку поврежденной области. Далее зачищенный участок нужно протереть раствором медного купороса (5% концентрации хватит), смесью из коровяка и очищенной глины или же садовым варом. Если трещины слишком обширные, то стяните ствол растения проволокой (предварительно нужно положить под проволоку деревянные распорки). Повторяйте манипуляции вплоть до полного заживления ран (т. е. каждую весну).

Морозобоины на яблонях и других плодовых деревьях: как лечить стволы и ветки

Более серьезные морозобоины следует лечить бороздованием коры. Проводится оно при помощи острого и обработанного антисептическим составом садового ножа в мае. Бороздки делайте по направлению сверху вниз по всей окружности штамба. Линии должны быть прерывистыми, их длина должна варьироваться в пределах 30–40 см. Будет вполне достаточно 3–4 бороздок, проведенных от первого сучка и до основания растения.

Дупла сами по себе не страшны

Но поскольку там всегда есть влага и мусор — это триумфальная арка для трутовика и его родни! Да и для вредителя отель…

Посему в этом случае переквалифицируемся из фитохирурга в фитостоматолога и будем их пломбировать.

Отличные пломбы для дупел получаются из цемента марки не менее 400, олифы, раствора калийного мыла и молотой серы. Объемные части (кроме мыльного раствора) 5:0,5:0,1. Мыльный раствор — до консистенции густой-густой сметаны. Такой состав Саянское водохранилище удержит! (Напоминать о тщательной очистке и дезинфекции дупла перед пломбированием даже неловко…) Пломба застывает как кость и стоит много лет. Менять их приходится лишь постольку, поскольку дерево растет.

Боремся с морозобоинами при помощи прививки

Одним из наиболее эффективных способов лечения морозобоин на плодовых деревьях является прививание растения «мостиком». Для такой процедуры вам понадобится черенок прошлогоднего однолетнего побега:

  1. Морозобоины на яблонях и других плодовых деревьях: как лечить стволы и ветки
  2. Зону вокруг трещины нужно зачистить, а затем продезинфицировать удобным вам способом (о способах дезинфекции уже говорилось в предыдущем разделе).
  3. Сделайте надрезы с обеих сторон повреждения так, чтобы кора как бы расходилась в обе стороны и раскрывалась «лепестками».
  4. Под «лепестки» нужно вставить концы прививаемого побега. Для этого нужно аккуратно приподнять кусочек коры чистым садовым ножом или вырезать кусок подходящего размера (если плодовое дерево уже старое).
  5. Место прививки нужно хорошенько обвязать шпагатом и смазать садовой смесью.
  6. Если вы действовали правильно, то приживаемость черенка займет всего 14–21 день. В течение всего этого времени вам нужно будет постепенно ослаблять повязку, поскольку побег будет постоянно утолщаться. Следует также удалять с черенка его собственную молодую поросль.

Прививка «мостиком» поможет восстановить нормальное сокодвижение в тканях дерева. Питательные элементы начнут бесперебойно поступать к повреждению, залечивая его.

Морозобоины на яблонях и других плодовых деревьях: как лечить стволы и ветки

Число прививок будет напрямую зависеть от возраста поврежденного дерева. Например, для молодых саженцев будет достаточно одного черенка, а вот уже более взрослым экземплярами, диаметр ствола которых превышает 4 см, потребуется от 2 до 4 прививок. Причем при множественном прививании следует внедрять черенки с разных сторон дерева.

Лечение погрызов

Грызуны, часто пяти минут чтобы установить сетку или рассыпать отраву у садовода не было и вот погрызы на стволе, хорошо если не вокруг, но тоже ничего особенно-то и хорошего и главное чем ниже тем хуже, если погрызы ниже места прививки, то вообще пиши пропало, ну не делать же смешную прививку мостиком, ну ерунда все это право слово?!.

Но раз пациент настаивает, опишем, хотя ведь смысл то в этом хоть небольшой, но есть. Смысл таков прививка мостиком оживит, можно сказать погибшее дерево, а с него летом или весной можно нарезать черенков для прививки (весна) или окулировки (осень) и посадить уже нормальные саженцы, ну а это деревце, увы, выкорчевать.

Итак, приступим, все что нам нужно это копулировочный нож и собственно дерево, ах да, две полоски полиэтиленовой пленки шириной в сантиметр и длиной сантиметров десять или, если толку от них не будет, то садовый вар и рулон пищевой пленки. Полоски пленки можно вырезать из любого прочного пакета, главное чтобы цвет был белый или молочный на крайний случай, то есть пленка не грелась под лучами солнца.

Рано весной, обычно это май, как только стартует сокодвижение все поврежденные мышками или зайцами краешки аккуратно зачистите до здоровой ткани, чтобы был виден очаг поражения. Все прошлогодние побеги, при этом, с дерева лучше удалить оставив лишь парочку, часть из них нужно нарезать на черенки длиной сантиметров восемь или больше, в общем они обязательно должны быть длиннее поврежденного мышами или зайцами участка коры, после этого на каждом побеге как при обычной копулировке сделайте два клинышка, с одной и другой части.

Далее эти клинышки, аккуратно, чтобы не сломать, вставьте в кору расположенную ниже и выше поврежденного мышами или зайцами места, желательно срезанной стороной обращенные к стволу. Вот, по сути и все. Осталось низ и верх обмотать пленкой, а если это сделать невозможно по причине большой толщины ствола, то просто замазать садовым варом включая места погрызов тоже.

Что касается количества необходимо для прививки мостиком черенков, то все зависит от толщины ствола, их может быть два, пять, семь, да хоть десять, чем больше шансов, что яблонька выживет, тем лучше. Ну например диаметр погрызенного ствола 4-6 см, значит трех черенков вполне хватит, если же диаметр более 12 сантиметров то уже нужно черенков семь или восемь.

Далее в идеале после обмазки садовым варом нужно все это очень аккуратно чтобы не сместились прививки обмотать полиэтиленовой пленкой дней на десять, не более, после чего ее обязательно снять. По сути, пройдет пяток лет и деревце вновь начнет активно развиваться, ну а если хотите получить саженцы с этого сорта, то срежьте перовые же побеги и привейте на нормальные карликовые или полукарликовые современные подвои, а это дерево просто спилите или оставьте себе как напоминание о том что будет если поспешить, не сделав что-то важное.

Но и это еще не все, оказывается можно спасти погрызанное мышами и зайцами дерево и другими способами. Один из них более простой, а другой более сложный. Начнем с простого — возле погрызанной яблони посадите обычный подвой, лучше карликовый, отступив сантиметров на 10-15, очень остро заточите ее макушку окулировочным ножом и загоните ее под кору саженца аккурат выше поврежденного места, так пойдет питание и дерево должно будет ожить. Но при этом 70 % побегов следует удалить, иначе дерево погибнет, ему просто не хватит питательных веществ.

Ну и уж самый интересный вариант это приживление коры, я ни разу не пробовал, но пишут что эффект есть. Если кто-то из вас попробует и у вас получится, строго обязательно напишите об этом в комментариях.

Для начала нужно сделать своего рода заплатку, для чего нужно взять ветку (потолще) из того же деревца и с помощью окулировочного ножа снять с нее полностью всю кору (сначала разрезать вдоль, а потом кору разделить отогнув её в разные стороны), так чтобы подогнать по размену поврежденного мышами или крысами участка.

После этого нужно зачистить от неровностей само место для приживления и в заключении новую кору приложить в точном соответствии с направлением произрастания коры на штамбике. Остается место так называемого сживления, как можно плотнее привязать полиэтиленовой лентой взяв ширину соответствующую размеру, обязательно при этом захватив и здоровую часть коры створа как по верхней его части так и по нижней и чтобы она крепче держалась не менее чем на пять сантиметров.

После поведения такой, я б сказал, довольно сложной операции дерево нужно поставить на усиленный режим полива и давать ему двойную порцию подкормки.

Меры борьбы с отслоением коры у молодых яблонь

Фото 1

  • Удалить все кусочки уже мёртвой коры (от них яблоне только хуже),
  • Залепить очищенную древесину варом.

Крупную рану:

  • Сначала надо промыть насыщенным раствором марганцовки.
  • Просушить;
  • Закрыть ветошью, пропитанной цирконом или цитовитом.
  • Через сутки всё снять слегка, просушить;
  • Промазать массой для заделки печных швов.

Если раны малы:

  • Растопить жир до жидкого состояния;
  • Добавить воск 1:1;
  • Перемешать.
  • Этим составам и смазать.

Множество мелких отслоений лечат так: после удаления отмерших частей раны закрывают бинтом с глиной или смазывают их жидким жировым варом.

Верх покрасить чем-нибудь белым, чтобы поверхность не перегревалась. А весной необходимо снять повязку и заново обработать раствором глины. Зимой рану укутывают светлыми тряпочками, а поверх накрывают полиэтиленом.

У старой яблони

Если у яблони отходит кора и само дерево смотрится болезненно, то уже нужно предпринимать решительные меры по спасению яблони.

  • Для начала надо целиком провести зачистку всех дефектных участков коры.
  • Ветхую, облупившуюся кору, болезненные наросты и всё, похожее на «болячки», необходимо аккуратно счищать щеткой.
  • После обработать кору ствола раствором 1% железного купороса.
  • А после просушивания забелить садовой побелкой.

Если отслоения на стволе не очень существенные, то можно применять более концентрированный раствор железного купороса для обработки коры. Он поможет в избавлении от грибницы грибков паразитов, и от яичек, и крошечных насекомых, зимующих в складках коры. Лечение надо делать только в сухую погоду и рано утром.

Когда ствол яблони достаточно подсохнет после лечения купоросом, требуется немедленная заделка всех сформировавшихся трещинок в коре и открытых частей жировым варом.

Нужно особенно внимательно замазывать открытые участки живой древесины глиной с навозом, дабы уменьшить губительное влияние солнечных лучей и отвадить вредящих насекомых от этих мест.

Замазывать можно магазинным садовым варом.

Если отходит кора у шейки дерева?

Если в диаметре рана на штамбе не более ½ диаметра дерева, то прийти на выручку яблоньке возможно. Для того, чтобы яблоне «отстроить заново» корьевой покров, ранение необходимо закрыть тряпкой, обработанной в очень концентрированном растворе золы.

Фото 1

Когда камбий уже погиб, заживление будет замедленно и лишь спустя 5 лет, может быть, кромки раневого камбия сомкнутся.

Если ствол покалечен гнилью более чем на ½ своего диаметра, то его надо укутать крафт бумагой или бумагой для выпечки, привязав её натуральной верёвкой к стволу. А сверху на половину или ¾, намотать полиэтилен.

На зиму сверху рану закрывают рубероидом. Если камбий начал затягивать рану, то лечение окончено. А если нет, то нужно будет в весенний день делать над раной мостики перепрививки.

Совет. Если дерево имеет огромную рану на штамбе, то надо его сразу срезать до живого пенька и попытаться привить в расщеп веточки этой яблоньки.

Подмерзание деревьев

Ну что ж, бывает и такое, но как понять? Для начала если деревце сильно уж отстает в росте или вообще не растет, просто копните почву и сделайте ножом надрез на коре и древесине корня, если дело плохо и все черным черно то ясно что корни погибли.

Что делать с подмерзшими деревьями? Выбрасывать не стоит, попробуйте ближе к началу мая их коротко обрезать, оставив 30 % их древесины, но только убедившись что дерево не подает признаков жизни и не трогайте те побеги которые хоть помаленьку, но оживают. Все срезы обязательно замажьте садовым варом, а лучше акриловой садовой краской.

Приствольные круги таких деревьев и кустарников замульчируйте перегноем слоем в пару сантиметров, это усилит размножение дождевого червя и сохранит влагу от быстрого испарения. Не забывайте рыхлить и пропалывать почву возле таких деревьев. Поливать деревце нужно крайне аккуратно, только по мере подсыхания почвы, помните, что корней то у него считайте пока нет и впитывать влагу ему элементарно нечем.

Нередкое явление особенно после суровых зим и если понадеялись на авось и с теплолюбивым растением не сделали ничего что было можно сделать осенью. Для начала дождитесь распускания почек на побегах и те что не распустились безжалостно обрежьте, замазав срезы акриловой краской.

Далее обычный уход, повышенное вдвое количество удобрений, аккуратное срывание всех цветков если это плодовое растение и приблизительно в октябре, а можно и в ноябре обязательный влагозарядковый полив способный промочить почву на глубину до 35 см.

Желательно еще под крону, в заранее взрыхленную почву внести по 3-4 кг хорошо перепревшего навоза, разбавленного 1 к 10.

 

 



 

Одно Сообщение

  1. Статья очень полезная для начинающих садоводов. Особенно в части профилактики возможных повреждений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
Все о яблоне на Apple-Story

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
%d такие блоггеры, как: