Дерево яблоня

Дерево яблоня: фото и описание

Яблоня известна с древних времен: плоды этого дерева использовались человеком в пищу более 5000 лет назад. За тысячу лет до нашей эры яблоко упоминается как культурное. Первые сведения о распространении культуры яблони в России известны из древних летописей, в которых упоминается о Киевском яблоневом саде, заложенном при Ярославе Мудром в 1051 г.

Яблоня насчитывает до 30 дикорастущих видов и более 16 000 сортов. Живет она в природе 50–80 лет и более, отдельные экземпляры в садах достигают 120–200 лет.

Деревья долговечны. Репродуктивный период у них длится до 50 лет. В плодоношение вступают на 3 – 10-й год жизни (в зависимости от сорта и подвоя). Недостаток некоторых сортов яблони – периодичность в плодоношении. Наиболее высокий урожай яблоневые деревья дают один раз в 2 – 3 года. Для большинства яблонь необходимо опыление пыльцой яблонь другого сорта. Поэтому в садах необходимо иметь несколько различных сортов взаимоопылителей.

Большинство яблонь хорошо переносят морозы до -25 С. Морозоустойчивость снижается после обильного плодоношения, сильного повреждения листвы вредителями или болезнями, а также при недостатке влаги в период формирования урожая.

По срокам созревания урожая яблони делятся на:

• летние;
• осенние;
• зимние;
• позднезимние.

Плоды летних сортов созревают в летний период. Они плоды пригодны в употребление сразу же в свежем виде или же через несколько дней после съема. Хранятся такие яблоки мало (2 – 3 недели). Яблони летних сортов отличаются большой зимостойкостью.

Плоды осенних яблонь заготавливают в конце сентября – начале октября, а годны в употребление через 15 – 25 дней после съема. Хранить такие яблоки можно в течение 2 – 3 месяцев, до декабря.

Плоды зимних сортов снимают в конце сентября, начале октября, а готовыми к употреблению они бывают лишь после 2 – 3 месяцев лежки. Некоторые сорта яблок могут храниться до июля.

Плоды яблони настолько вошли в нашу жизнь, что мы не представляем себе стол без яблок. Этот фрукт для нас имеет значение номер один. У англичан есть правило: съесть яблоко перед завтраком и яблоко перед сном. Плоды яблони содержат сахара, клетчатку, органические кислоты, дубильные вещества, эфирное масло, небольшое количество аскорбиновой кислоты, лимонную, салициловую, борную и другие кислоты, витамины В, Р, каротин, минеральные соли (марганец, железо, фосфор, калий, натрий, кальций), фитонциды и другие минеральные и биологически активные вещества.

Есть в яблоках и особые вещества – пектиновые. Их много. Содержатся они в межклеточных перегородках и соке. Это не питательные вещества, но ценность представляют чуть ли не первостепенную. Сами они не перевариваются, а потому и не усваиваются, зато адсорбируют (собирают) ядовитые вещества, которые образуются при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводят из организма.

Яблоки отличаются высокими вкусовыми качествами, способностью длительно сохраняться в свежем виде. Ароматные плоды со специфическим яблочным запахом используют в питании свежими, мочеными, в виде десертных блюд, кулинарных изделий, соков и вин.

Яблоня как дикорастущая, так и культурная широко распространена в России. Среди плодовых культур яблоня является основной породой и ценится высоко. Для успешного выращивания яблоневого дерева необходимы определенные почвенно-климатические условия. Часто садоводы не имеют возможности выбирать условия для выращивания яблони. Тогда необходимо подобрать специальные сорта и методы ведения культуры, ориентируясь на имеющийся опыт выращивания яблони в сходных или более суровых условиях (районах). В этом плане полезны знания о распространении яблони, происхождении ее видов и сортов. Широкий ареал – показатель высокой приспособляемости (пластичности) сорта и залог того, что сорт может быть испытан в новых, близких по почвенно-климатическим условиям районах.

Яблоня может выносить засоление почвы, засуху и довольно низкие отрицательные температуры (минус 40 °C и ниже). Самая зимостойкая дикорастущая яблоня – сибирская ягодная (названная так за очень мелкие плоды – до 10 г) доходит до лесотундровой зоны и выносит зимой морозы до 55 °C. Она и ее гибриды широко используются в селекции в России и за рубежом для повышения зимостойкости сортов. Сорта, полученные с ее участием, занимают самый широкий ареал – от Белоруссии до Дальнего Востока, от Петрозаводска до Волгограда.

В природе в результате естественной гибридизации яблоня сибирская ягодная дала начало яблоне вишнеплодной (ее плоды уже с вишню – 15 г). Далее путем повторной многоступенчатой гибридизации возникла яблоня сливолистная (китайка), давшая начало еще более крупноплодным формам (25 г) и сортам. От дикорастущих видов к ранеткам, кребам, китайкам, все более крупноплодным формам (плоды 60 г) и, наконец, к яблоне домашней, сорта которой могут иметь плоды до 600 г, – таков путь селекции, возможный и в природе, и в культуре.

Ширятся площади выращивания яблони, постоянно возрастает количество сортов, можно максимально удовлетворить всевозрастающие требования садоводов к сорту. Вновь получаемые гибридные формы обладают большим разнообразием свойств и заселяют все новые территории в природных условиях и в культуре.

В этой статье вы сможете ознакомиться с подробным описанием выращивания яблони и посмотреть фото деревьев различных видов.

Как правильно выбрать место для посадки яблони

Первое, что нужно знать начинающему садоводу, это то, как правильно выбрать место для посадки яблони на приусадебном участке.

При размещении яблони на садовом участке нужно учитывать несколько правил, которые позволят не только посадить яблоньку так, чтобы ей было достаточно света и влаги, но и не притенить соседствующие с ней посадки, будь то деревья, кустарники или огородные культуры.

Чтобы яблони хорошо перезимовали, их необходимо разместить там, где есть возможность накопления снега. Дело в том, что они относятся к растениям-снегонакопителям, а потому лучше всего разместить их в виде двухрядных полос с южной и юго-западной стороны садового участка. В этом случае кроны будут задерживать снег, обеспечивая хорошую зимовку малозимостойким сортам, благодаря чему их рост и плодоношение улучшатся. Кроме того, правильное размещение яблонь в саду позволит улучшить общий микроклимат на участке и расширит возможности для выращивания малозимостойких сортов садовых растений.

При выращивании и уходе за яблонями теплолюбивых сортов в условиях средней полосы желательно отводить хорошо прогреваемые южные и юго-западные склоны, избегая равнин и низин. В низинах их нельзя сажать потому, что весной там застаивается холодный воздух, который вызовет гибель бутонов и завязей.

Выбирая место под посадку, следует избегать участков с близким залеганием грунтовых вод (выше 3, 2,5 или 1,5 м в зависимости от типа подвоя и высоты яблони).

Правила посадки яблонь: какое расстояние должно быть между деревьями

Немаловажный аспект при разбивке сада – какое расстояние между яблонями при посадке должно быть выдержано? При посадке нескольких яблонь расстояние между ними должно составлять не менее 2,5–3 м. Столько же нужно отступить, если деревья будут расти вдоль изгороди или стены садовой постройки. Излишняя отдаленность деревьев друг от друга провоцирует снижение урожайности, так как пыльца не будет полностью опылять цветки. Однако и густота посадок вредна, так как затененность негативно скажется на количестве цветов, а следовательно, и количестве будущих плодов.

Соблюдая правила посадки яблонь, при закладке сада можно руководствоваться следующим сортовым соотношением: 10 % на яблони летних сортов, 30 % на яблони осенних сортов и 60 % на зимние сорта. Если хранить яблоки негде, то лучше всего посадить одну яблоню зимнего сорта, 2–3 яблони летних сортов и 2 дерева осенних сортов.

Размеры садовых участков так же разнообразны, как и потребности садоводов, поэтому дать универсальную схему посадки яблонь на участке невозможно. Традиционно ее составляют, исходя из параметров конкретного участка. С помощью шпагата и рулетки нужно наметить ряды, выделить место для каждой яблони и вбить в него металлический или деревянный посадочный кол высотой около 150 см и диаметром около 7 см. Сажать яблони следует группируя по сортам: летние, осенние, зимние. При такой схеме посадки удобно проводить обработку деревьев и осуществлять сбор плодов.

Подготовка почвы и сроки посадки яблонь: как подготовить яму

Почвы под посадку яблони могут быть дерновые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые, а также торфяные. Перед закладкой сада на участке следует провести работы, направленные на окультуривание почв, то есть на увеличение содержания гумуса и улучшение механических свойств. При подготовка почвы для посадки яблони важно и известкование участков.

Сроки посадки яблонь определяются климатическими условиями. Для посадки подходят и весна, и осень. В первом случае необходимо дождаться, когда почва оттает, но успеть закончить посадку до набухания почек (всего 10 дней).

Для осенней посадки необходимо, чтобы саженцы имели вызревшую древесину, и от посадки до устойчивого замерзания почвы оставалось не менее 20–25 дней. Осенняя посадка в средней и северной полосах ведется в конце сентября – октябре. Для посадок приобретают двулетний саженец, с которого предварительно удаляют листья. Корни должны быть свежие, неподсушенные, разветвленные, не короче 30–35 см. Чем больше корневая система, тем растение лучше приживается – перед посадкой корневую систему замачивают на одни сутки в растворе регулятора роста «Эмистим».

Очень важно знать, как подготовить яму для посадки яблони – от этого зависит приживаемость саженца. Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при весенней посадке – осенью, при осенней – не позднее, чем за 2–3 недели до посадки). Размер ямы зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды залегают глубже 2 м, яму выкапывают на глубину 60–70 см диаметром 1–2 м. Если же уровень грунтовых вод находится в 1,5–2 м от поверхности почвы, посадку ведут без посадочной ямы: почву глубоко перекапывают, вносят органические и минеральные удобрения, в ней делается ямка по размеру корневой системы. При залегании грунтовых вод ближе 1,5 м посадку следует проводить на холмики высотой 50–70 см и диаметром до 1,5–2 м.

Посадочная яма готовится следующим образом: сначала надо выбрать и отложить верхний растительный слой почвы, остальную часть земли удалить; в дно забивают кол, длина которого зависит от высоты расположения нижних ветвей саженца (они должны быть выше на 5—10 см). В яму засыпают верхний растительный слой, перемешанный с 2–3 ведрами навозного перегноя и 4 ведрами окультуренного торфа. Также добавляют минеральные удобрения при посадке яблонь: 300–400 г простого суперфосфата, 500–600 г древесной золы и 300 г сульфата калия. Подготовленную перемешанную смесь засыпают в яму с северной стороны кола в виде конусовидного холмика несколько выше поверхности почвы. Всю работу надо провести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть.

При посадке саженец ставят вплотную к колу с северной стороны, корни равномерно расправляют по холмику, затем их постепенно засыпают хорошей почвой. Посадку следует выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 6–8 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка посаженного растения окажется на уровне почвы. После того, как корни засыпаны землей, в яму выливают 4–5 ведер воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют компостом или перегноем.

Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, между колом и штамбом желательно проложить какой-либо мягкий материал. Сначала подвязку делают слабо (в ожидании оседания почвы), через 2–3 недели шпагат можно завязать потуже. Через 10–15 дней необходимо полить саженцы раствором регулятора роста «Эмистим».

Удобрение почвы при посадке яблонь

В первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне проводят несколько внекорневых. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 3 ст. ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Эффектон-Я» или «Универсальная Росса» (3 ст. ложки на 10 л воды). Можно использовать более эффективный гумат калия «Суфлер» универсальный (3 ст. ложки на 15 л воды). Внекорневые подкормки чередуют через 10–12 дней.

В последующие годы до начала плодоношения, кроме весенней подкормки азотом, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями (разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды), расходуют на 1 дерево 20–30 л, в зависимости от его возраста.

Для борьбы с сорняками применяют гербициды (диурон, далапон и др.). Рано весной, до появления всходов сорняков почву опрыскивают раствором 80 %-го смачивающегося порошка диурона в концентрации 0,6 % (60 г на 1 л воды), норма расхода препарата 30 г на 100 м2. По всходам сорняков (желательно при хорошем увлажнении почвы) можно применять 85 %-й растворимый порошок далапона. Используется он не позднее чем за 30 дней до сбора плодов в местах развития сорняков в садах не моложе трех-четырех лет в концентрации 1 % (100 г на 10 л воды). Когда почва подсохнет, вносят удобрения и приступают к перекопке приствольных кругов. Наряду с минеральными удобрениями на недостаточно плодородных почвах (и если осенью органические удобрения не были внесены) раскладывают вокруг дерева компост (10 кг на 1 м2) на расстоянии 20 см от штамба. Если вносят минеральные удобрения, то на молодое дерево с диаметром приствольного круга 1 м достаточно 50 г азотных удобрений, при диаметре 4 м – 200 г и т. д.

Особенности выращивания яблони: как ухаживать за деревом после посадки

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их неглубокая корневая система и постоянный уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

Одна из особенностей выращивания яблони — постоянное поддержание умеренной увлажненности почвы. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.

Если посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезка делается ранней быть примерно на одном уровне, а центральный проводник – на 15–20 см выше остальных побегов.

А как ухаживать за яблоней после посадки, чтобы защитить дерево от холодов? Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до −25–30°C, полное вымерзание яблонь – редкое явление.

Для защиты от морозов и грызунов штамб и основание ветвей следует обвернуть сеткой, затем толем или пропитанной битумом бумагой, или старым нетканым материалом, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30–35 см. Против грызунов раскладывают препарат «Шторм» в виде таблеток: берут 2 таблетки, кладут на картон, а сверху ставят вверх дном ящик, чтобы ящик не сдуло ветром, на него ставят 2 кирпича. Грызуны легко заходят под ящик и питаются таблетками, зато кошки и птицы не проникнут. Весной обвязку снимают, саженцы разокучивают.

Уход за яблоней после посадки: полив деревьев

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно-двулетнее дерево поливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. При уходе за яблоней после посадки в жаркое время деревья поливают 1–2 раза в неделю.

Сроки и норма полива яблонь зависят от многих условий: влажности и типа почвы, климатических особенностей года, сорта, возраста, урожайности и многого другого. Для садоводов-любителей надежным способом определения нормы полива является степень увлажненности почвы и фазы развития растений.

Точно известно, что влажность активного слоя почвы, в котором располагается корневая система растений, должна составлять 70–75 % предельной влагоемкости. На практике степень увлажненности можно определить следующим способом: лопатой взять пробу почвы на глубине 30–40 см. Если земля нормально увлажнена, то после сжатия в ладони в ком она не размазывается, но слипается. Если же комок земли рассыпается, то почва нуждается в поливе.

Наиболее благоприятна для полива яблони после посадки вода температурой 15–25 °C, тогда как более холодную или теплую воду растения не любят. Поэтому при поливе из артезианских колодцев сначала надо отстоять воду в емкости, нагрев ее до нужной температуры. Если поливать растения холодной водой, то через некоторое время это спровоцирует пожелтение и опадание листвы и завязей.

Идеальным временем суток для полива считается вечер, так как в этот период снижается влагопотеря при испарении, почва лучше пропитывается влагой, увлажняется надземный слой воздуха.

На плодовые деревья, особенно в период роста и вегетации, отрицательно влияют резкие колебания увлажнения почвы, поэтому нельзя допускать ее переувлажнения или пересыхания. Чтобы поддерживать режим увлажненности на одном уровне, лучше всего использовать не регулярные поливы малыми дозами, как это делают многие садоводы, а устроить 2–3 обильных полива в период вегетации. Число их может меняться в зависимости от количества осадков, выпадающих весной и летом.

Агротехника выращивания яблонь и любых других садовых деревьев предполагает увлажнение почвы на глубину залегания основной массы всасывающих корешков. Эта величина составляет около 40–50 см. Обычно глубину пролива почвы определяют при помощи контрольной раскопки.

Известный русский ученый-селекционер А. Попов установил общие рекомендации по поливу садов в зависимости от типа почвы:

• 4–5 ведер на 1 м2 на супесчаных почвах;
• 6–7 ведер на 1 м2 на суглинках;
• 7–8 ведер на 1 м2 на тяжелых суглинистых и глинистых почвах.

Важное условие выращивания яблонь на легких песчаных почвах – частые и мелкие поливы, тяжелые глинистые, наоборот, нуждаются в редких, но обильных поливах.

Если яблони растут на участке, где грунтовые воды залегают неглубоко, то полив нужно сократить, проливая почву на меньшую глубину. Дело в том, что нижние почвенные горизонты увлажняются за счет грунтовых вод. Если же поливная вода смыкается с грунтовой, то это вызывает переувлажнение и заболоченность участка, загнивание корешков у яблонь.

Разовый полив для 3—5-летних яблонь должен составлять не менее 5–8 ведер воды на одно растение, для 7—10-летних – около 12–15 ведер. Более старые плодоносящие яблони нужно поливать обильнее. Молодые деревца требуется поливать от 4 до 5 раз за сезон. Частоту полива плодовых деревьев необходимо сокращать по мере их роста, увеличивая при этом объемы воды. Взрослые яблони можно поливать 2–3 раза за сезон.

Садоводу важно обеспечить поливы в определенные сроки вегетации дерева. Так, первый полив производят весной перед распусканием почек, второй обильный полив проводят через 15–20 дней после окончания цветения, третий – за 15–20 дней до начала сбора плодов. Также необходим обильный предзимний влагозарядковый полив, который можно проводить, начиная уже с середины сентября. Дело в том, что именно осенью у яблонь интенсивно растут впитывающие корни, а недостаток влаги негативно сказывается на предзимнем запасе питательных веществ и устойчивости сада к зимнему иссушению. Конечно, если осень выдалась дождливой и почва промокла на большую глубину, то влагозарядковый полив проводить не следует.

Уход за плодоносящими деревьями обеспечивает достижение равномерного распределения плодовых образований по кроне, сохранение ствола и ветвей в здоровом состоянии и тем самым повышение урожайности и удлинение продуктивного периода в жизни плодовых деревьев. В случае повреждений ствола или ветвей применяют различные способы лечения, а при старении деревьев их омолаживают. Предупреждают повреждения деревьев морозами, защищают от болезней и вредителей.

Размножение и выращивание яблонь из семян

Яблоню можно размножать семенами и вегетативно. Из семян диких и культурных яблонь выращивают подвои для прививки на них различных сортов. Посевом семян, полученных в результате искусственного скрещивания или свободного опыления, пользуются также при выведении новых сортов яблони.

Вегетативное размножение (почками, черенками) наиболее распространено в практике садоводства, потому что дает возможность сохранить признаки культурного сорта, привитого на соответствующих подвоях. Реже, в основном при размножении клоновых подвоев, используют отводки.

В качестве сильнорослого семенного подвоя используют сеянцы среднерусских сортов (аниса, боровинки, грушовки московской и особенно часто антоновки обыкновенной), реже яблони лесной, яблони сливолистной (китайки) и их гибриды. На приусадебных участках садоводы могут испытать устойчивые местные сеянцы, а также подвои сдержанного роста (парадизка Будаговского и ее гибриды, а также другие карликовые и полукарликовые новые формы подвоев).

Опытный садовод сам может вырастить саженцы на своем участке. Для этого семена из плодов зимостойких местных районированных крупноплодных или мелкоплодных яблонь, используемых в качестве подвоя, с осени лучше всего высеять в грунт. Тогда будут обеспечены естественные условия их прорастания. Но для выращивания из семян яблонь зимних сортов (в частности антоновки обыкновенной, аниса серого) посевной материал вынимают из плодов в середине зимы. В этом случае они должны пройти предпосевную обработку — стратификацию. Частично семена стратифицируются в плодах, если в плодохранилище поддерживается достаточно низкая температура. Однако в мякоти плода действуют ингибиторы (вещества, сдерживающие развитие), поэтому вынутые из плодов семена замачивают на двое-трое суток в проточной воде (чтобы освободиться от ингибиторов) или воду ежедневно меняют. Набухшие семена смешивают с тройным по объему количеством влагоемкого субстрата (используют песок, древесные опилки, торфяную крошку, керамзит, шлак), увлажняют. Можно помещать семена в открытые полиэтиленовые мешки, поставленные в ящики. Через каждые две недели семена перемешивают, если требуется, увлажняют.

При размножении яблони семенами вначале поддерживают температуру от 3 до 5 °C. Как только появятся первые ростки (через 70 дней), температуру снижают до 0 или минус 1 °C (ящики закапывают в снег или ставят в холодильник) и так содержат семена вплоть до высева.

Длительность стратификации определяют условия формирования семян (от опыления цветков до съема плодов, а также созревания и хранения плодов в плодохранилище); зависит она и от сортовой принадлежности: для семян мелкоплодных сортов (типа китайки) до 100 дней, для крупноплодных – до 130 дней.

От условий развития семян зависит и их всхожесть, которую можно определить, окрашивая зародыши (3 пробы по 100 штук) в течение трех часов индигокармином (концентрация 1:500 или 1:1000) или просто проращивая семена в чашках Петри ускоренным путем при температуре от 20 до 23 °C. Высчитывают процент проросших (или окрашенных) семян, узнают их всхожесть. От процента всхожести и сорта зависит норма высева (она варьируется от 15 до 40 кг/га). Семена высевают на глубину 3 см (на легких почвах – до 4 см). Расстояние между растениями в рядке 8 см, между рядками – 10 см. Весной посев можно начинать очень рано. При выращивании саженцев яблони в течение лета их несколько раз (в зависимости от их состояния) подкармливают, поливают, периодически пропалывают. При хорошем развитии толщина их штамбиков к осени достигает 1 см (с карандаш). Тогда в этом же году можно начать окулировку (прививку «спящей» почкой-глазком) и через два года вырастить привитые желаемыми сортами саженцы для посадки в сад.

Окулировку начинают в конце июля-начале августа и продолжают 20 дней, пока кора на подвоях хорошо отделяется. Это самый распространенный способ размножения яблони.

Размножение и выращивание яблони отводками (с видео)

Размножение яблони отводками называют также окоренением. Успешность такого способа размножения зависит от возраста побега: чем он моложе, тем лучше и быстрее происходит окоренение.

Оптимальны для размножения ювенальные, или юношеские побеги, к которым относится пристволовая поросль с побегами от коневой шейки или чуть выше нее. Хуже окоренению подвергаются побеги, выросшие выше места прививки.

Окоренение можно проводить с помощью жировых побегов из нижней части кроны яблони. Наименьший процент укореняемых побегов приходится на однолетние побеги из верхней части кроны.

Основная хитрость успешного окоренения яблони заключается в том, чтобы окольцевать или перетянуть ветки в месте окоренения. Для этого вокруг ветки в два витка наматывают мягкую медную проволоку диаметром 1–1,5 мм, концы которой обрезают и закручивают. Эта мера остановит транспортировку продуктов фотосинтеза из листьев в корневую систему, что позволит побегу сформировать свои собственные корни.

Еще одним стимулом для корнеобразования становится создание в районе образования корней постоянной влажности, оптимальной температуры и нормальной воздухопроводимости. Окоренение поводят в земле, песке, торфе, опилках, мхе или специальных субстратных наполнителях. Окореняемые побеги можно прикапывать в землю приствольного круга, в ящики, садовые емкости, сосуды или рукава из темной полиэтиленовой пленки. Прозрачные материалы или пленку использовать нельзя, так как под воздействием света окоренение невозможно. Все основные сорта садовой яблони прекрасно окореняются при простой засыпке землей нижних побегов.

При планировании окоренения загодя молодую маточную яблоню нужно высадить осенью наклонно, чтобы на следующую весну молодые побеги коснулись поверхности почвы. Затем ранней весной эти побеги требуется пришпилить скобами к земле по всей длине, чтобы они плотно прилегали к грунту. Отросшие из почек побеги в течение последующего лета необходимо несколько раз окучить и регулярно поливать, что позволит к осени получить несколько укорененных саженцев. На зиму их нужно плотно закрыть, а следующей весной отделить секатором и высадить на постоянное место.

Окоренение взрослых яблонь весьма проблематично из-за их высоты. Поэтому можно прибегнуть к улучшенному методу окоренения – окоренению в воздухе. Эта методика по продуктивности превосходит многие другие, так как наименее трудоемка. Получение корней от воздушных отводков имеет несколько особенностей, но под силу даже начинающим садоводам. Суть метода заключается в том, что яблони при повреждении камбиальной ткани побега могут давать корни из поврежденного места.

Для этого в кроне яблони нужно выбрать хорошо развитые побеги с сильным годовым приростом, отмерить от верхушки 10 см и снять с этого места кольцо коры шириной 3 см (вместо кольца иногда делают неглубокие косые насечки по радиусу ветки). Выделенный участок и будет корнеобразующим. Эта мера позволяет уберечь побег от высыхания в случае нарушения режима влажности.

Для стимуляции развития корней поврежденное место нужно обработать порошковым составом ростового регулятора вроде «Корневина». Чтобы место корнеобразования всегда было увлажненным, нужно обернуть его мхом или другим влагозадерживающим материалом. Например, идеально подойдет контейнер с почвенной смесью на основе листовой земли и вермикулита, которая обладает капиллярной структурой и прекрасно удерживает влагу. Если корни прорастают в субстрат, их следует отделять от побега и высаживать только вместе с комом земли. Поверх материала необходимо натянуть полиэтиленовую пленку, чтобы уменьшить испарения.

Первые корни из камбиальной ткани появятся через несколько месяцев, к осени этот «саженец» нужно отделить от ветки при помощи секатора, а зимой хранить в укрытой траншее.

На видео размножения яблони отводками показано, как выполняется этот агротехнический прием:

Способ прививки яблонь черенками на подвои (с видео)

Весенняя прививка в крону черенков яблони желаемых сортов дает возможность расширить ассортимент плодовых деревьев при ограниченном размере участка.

Одним из самых распространенных способов получения корнесобственных саженцев яблони является прививка черенков яблони на плохо совместимые подвои, а также заглубление места прививки в почву на пару сантиметров. Вторым по популярности считается метод посадки молодых привитых яблонь с полным помещением всей кроны в почву на глубину около 10–15 см с выведением на поверхность концов побегов. Этот способ позволяет в течение нескольких лет получать корнесобственные саженцы в больших количествах.

Если место прививки было заглублено, то яблони быстро образуют новые корни, располагающиеся выше него. Если подвой и привой мало совместимы друг с другом, то в скором времени привой полностью переходит на собственные корни.

Несмотря на сложность метода, садоводы любят корнесобственные саженцы за их высокую надежность и долговечность. Также данный метод позволяет при вымерзании сада или его механическом повреждении быстро заменить пострадавшие яблони новыми. Поскольку такая яблоня растет не на подвое, а на собственном штамбике, то развивается она значительно быстрее и успешнее привитых.

Чтобы птицы не сломали привитую ветвь, на нее нужно повязать яркую ленту, которая, развеваясь на ветру, будет отпугивать пернатых.

Здесь вы можете посмотреть видео прививка яблонь черенками на садовом участке:

Размножение и выращивание яблонь из черенков (с видео)

Размножение яблони черенками не всегда дает положительный эффект, но все же может быть использовано как экспериментальный метод для получения нескольких готовых к посадке растений. При черенковании новое растение сохраняет свойства и сортовые признаки материнской яблони. Часто яблони, полученные черенкованием, имеют карликовую форму.

Суть зеленого черенкования заключается в том, что побеги, отделенные от материнского растения, погружают в банку с водой или почву, чтобы они пустили корни. Материнское растение должно быть молодым, поскольку чем оно старше, тем хуже укореняются черенки (даже при применении сильных препаратов). У яблони часто берут верхушечные черенки от однолетних сеянцев и обрабатывают их препаратом-стимулятором, например, гетероауксином. Хорошо укореняются черенки с боковых несильно растущих веток, плохо – черенки с жировых побегов.

На укоренение черенков напрямую влияет метод нарезки, который выбирают в зависимости от степени зрелости побегов. Если побег невызревший зеленый, то нарезать его нужно так, чтобы нижний срез находился непосредственно под узлом или почкой, так как расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям. Если черенок нарезан из вызревшего одревесневшего побега, то срез делают посередине междоузлия.

Черенки с почкой и листом можно нарезать из зеленых полуодревесневших и одревесневших побегов. Верхний срез требуется сделать как можно ближе к почке, не оставляя пенька, а нижний должен проходить в 2,5–4 см от верхнего. Необходимыми условиями нормального развития черенка является наличие очень короткого отрезка стебля, одного листа (второй нужно удалить, так как лишние листья способны высушить черенок) и почки в пазухе листа.

Большое влияние на укоренение черенков оказывает свет. Так, черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте. Если же он имеет лист, то нужно обеспечить ему освещение. Замечено, что даже при свете в непрозрачной посуде корни образуются гораздо лучше, чем в прозрачной. Уровень воды в банке должен быть небольшим, так как в противном случае нижняя часть черенка не будет получать достаточного количества кислорода и загниет. Требуется проводить аэрацию воды в банке, при этом не выливая ее при испарении, а подливая сверху.

Среди садоводов-любителей известен также метод черенкования с использованием картофельного клубня. Для этого берут крупный клубень картофеля и удаляют все «глазки». Черенок втыкают в клубень, который закапывают в почву. Сверху черенок накрывают стеклянной банкой для создания парникового эффекта. Для образования корней картофель регулярно поливают, что поможет черенкам быстро дать корни.

Описанный метод позволяет растениям быстро и хорошо развиваться. Иногда картофельные клубни помогают укоренить даже плохо укореняющиеся сорта и породы растений. Все дело в том, что вместо воды черенки получают готовые питательные вещества вроде крахмала и углеводов.

Привой вставляют на верхней стороне ветки, благодаря чему черенок получает упор и не обламывается при созревании плодов.

Наиболее эффективно зеленое черенкование слабо — и среднерослых подвоев, требующее, правда, особого подхода. Вначале садоводы проводят этиолирование побегов. Для этого на однолетние стебли прошлого года в фазе распускания почек нужно надеть колпачки из темной бумаги. В конце июня или начале июля, когда начинается одревеснение нижнего участка побега, нарезают черенки с 2—3-мя междоузлиями. Затем их на сутки опускают в водный раствор индолилмасляной кислоты в концентрации 25 мг на 1 л и высаживают в субстрат торфа с песком, смешанный в пропорции 1: 2. Поверх черенков нужно установить пленочное укрытие.

Посмотрите видео «Выращивание яблонь из черенков», где показано, как размножать деревья этим способом:

Обрезка яблони после посадки (с видео)

Самое подходящее время для обрезки яблони – конец марта – начало апреля. С чего начать?

Если вы собираетесь обрезать неправильно сформированные деревья, обратите прежде всего внимание на крону в целом. Пометьте ветки, идущие от ствола под острым углом, и вырежьте их пилой. Толстые ветки не вырезайте полностью, оставьте пеньки, которые вы вырежете на следующий год. Чем толще пенек, тем он должен быть длиннее (от 25 до 70 мм). Рассмотрите, сколько у дерева верхушек и удалите конкурирующие ветки.

Теперь обратите внимание на скелетные ветви. Они часто обгоняют в росте друг друга, в результате чего крона дерева становится однобокой. Обрежьте их ярусами так, чтобы каждый нижний ярус находился на расстоянии 15–20 см от следующего.

Оцените развитие однолетних побегов, которыми заканчиваются основные ветви. Для предупреждения острых углов вырежьте каждый второй побег, чтобы дать место для развития первому. Все оставшиеся побеги укоротите на 1/3 – длины. Это вызовет дополнительное ветвление, которое сделает дерево густым и пышным.

При идеальном соподчинении каждый концевой побег будет длиннее находящегося ниже. Конкурирующие побеги и в этом случае следует удалять.

Укорачивая побег у деревьев с пирамидальной кроной, верхней оставляйте внешнюю почку, а у раскидистых деревьев – внутреннюю. Так же укорачивайте крупные веточки. После такой обрезки пирамидальные деревья приобретут форму рюмок, а раскидистые – широких бокалов.

Кроме внешних и внутренних почек, на побегах имеются почки других направлений. Ими пользуются в тех случаях, когда ветку необходимо повернуть в другую сторону, например, в сторону оголенной части кроны, выпавшей ветки.

Если вы решили формировать крону недавно посаженного деревца, то лучше начинать с двухлетнего саженца. Предлагаем готовый рецепт обрезки яблони после посадки для формирования прочной и доступной разряженно-ярусной кроны.

Высота штамба 50 см. Выберите 3 ветки с расстоянием друг от друга на стволике 10–15 см и углом расхождения их (если смотреть сверху) в 60-70°C. Это будущие скелетные ветви. Укоротите их на 1/3 длины так, чтобы концы были на одном уровне. Проводник после укорачивания должен возвышаться над ветками на 15–20 см.

Все промежуточные сильные веточки отклоните до слабо пониклых к земле при помощи шпагата, привязанного к колышкам. Мелкие веточки не трогайте. Конкурент вырежьте на кольцо.

Остается только добавить, что данная форма предусматривает не 3, а 5–6 скелетных ветвей. Недостающие 2–3 ветви придется закладывать в последующие годы, по одной в год, так как расстояние между ними и первым ярусом должно быть 50–60 см. Новые ветви выбирайте по тем же правилам, как и в первом случае: обрезайте их, вырезайте на кольцо конкурентов и ветки с острыми углами, сохраняйте слабые. На формирование кроны мы затратим 5–6 лет. Деревце за это время достигнут 2–2,5 м и начнут плодоносить. Подождите еще один год и вырезайте проводник над хорошей горизонтальной веткой. В дальнейшем рост дерева следует ограничивать и держать в пределах 2,5–3,0 м.

При обрезке дерева обратите внимание на то, чтобы крона была не слишком густой. Это нужно для того, чтобы плоды вызревали более равномерно.

На видео «Обрезка яблонь» показано, как правильно формировать крону: